新年伊始，業(yè)績一路領跑快時尚的 Zara 突然關閉了其昔日中國區(qū)最大旗艦店，這令業(yè)界感到非常震驚。
該店同時也是 Zara 在中國開設的第一家以全新店鋪形象打造的專門店，共有3層樓，總面積超過3000平方米。該店自2011年12月7日開業(yè)后至今已超過五年，該店的前身則是LV和Dior租用， Zara 中國公司官方證實，該店已于2月4日正式關閉。
有分析人士指出，本次關店除了跟成都的春熙商圈東擴有關外，目前時尚零售也陷入低潮時期，快時尚將面臨調(diào)整，關閉店鋪還會持續(xù)，這也符合品牌整合資源的策略。
實際上， Zara 早在去年就透露會放緩實體店的擴張，而將注意力更多投入到線上渠道， Zara 母公司Inditex (IDEXY)首席財務官Ignacio Fernández曾對媒體表示，現(xiàn)在消費者在不同的渠道上購買東西，集團更傾向于所有渠道的合作。
增加電商渠道、收縮實體店渠道已成為快時尚品牌們不約而同的選擇。今年1月底時尚頭條網(wǎng)報道，H&M集團為了更專注發(fā)展電子商務，放棄每年開設10%至15%家新實體店的目標。
H&M 集團(HNNMY)CEO Karl-Jordan Persson表示，受全球地緣政治經(jīng)濟動蕩影響，令H&M集團2016全年凈利潤同比大跌10.8%至1.9億美元，在意識到來自亞馬遜、阿里巴巴等電商平臺上品牌的強烈競爭后，集團決定大力發(fā)展并完善H&M的電子商務，新目標是通過實體店和在線零售的結合實現(xiàn)年銷售額10%至15%的增長。
有分析人士指出，擊敗全部競爭對手的 Zara 此時關閉曾是國內(nèi)最大的旗艦店，或許暴露了 Zara 在目前中國市場的隱憂，有分析指其在中國市場正面臨威脅。
據(jù) Zara 的母公司Inditex集團2016年年底發(fā)布的前三季度財報，Inditex集團凈利潤為22.1億歐元，同比增長9%;銷售額為164億歐元，同比增長14.5%;在Inditex集團旗下的多個品牌中， Zara 是最主要的銷售主力，線下門店占集團總門店的約1/3，但銷售額卻占到了集團銷售總額的2/3以上。
不過，《華爾街日報》在2016年報道，Inditex 的線下實體零售增長速度開始放緩，增速不達預期的8%至10%。另外，Inditex集團從未公布其在中國的業(yè)績數(shù)據(jù)，從數(shù)據(jù)上也無法確定 Zara 能在中國獲得相同的利潤，尤其是，目前不確定其在國內(nèi)也能看到客戶隨店鋪增長上升，進而導致品牌價值上升。
中國的時尚周期已經(jīng)很快，服飾品牌實際上大部分紡織生產(chǎn)是在中國進行的，因此，也無法確定 Zara 能否在中國保持較高的收入和總利潤率，有數(shù)據(jù)顯示，其全球其他地方的總利潤率一般為60%。
Zara 母公司Inditex集團的成功主要得益于極速快響應的商業(yè)模式。集團對扁平的管理層結構與對大數(shù)據(jù)的應用，使其能根據(jù)最新市場環(huán)境迅速及時做出反應，調(diào)整策略。
換句話來說， Zara 有一個核心競爭力的的“閥門”。除了能對潮流新品的需求進行極致快的調(diào)控，另外就是可以對價格實施閥門式的調(diào)整，當某個時間段完成不了預定的銷售目標，“閥門“”就會被打開，比如降價刺激銷售，所以你會發(fā)現(xiàn) Zara 一直能維持其銷售額的高增長，但近幾年來利潤增長開始放緩。
而H&M和優(yōu)衣庫也覺察到競爭對手 Zara 的這一變化。鑒于來自競爭對手 Zara 的強大壓力，H&M表示將跟隨市場發(fā)展趨勢進一步進行價格調(diào)整，而優(yōu)衣庫母公司迅銷集團(TYO：9983)董事長兼CEO柳井正更坦承，過去兩年內(nèi)的漲價已被證明是一個錯誤，自去年上半年發(fā)布令人失望的財報數(shù)據(jù)后，迅銷集團已通過優(yōu)衣庫的降價來促進銷售的提升。
Zara 于2006年進入中國，其在中國開設的門店已超過500家。有分析人士表示，在一輪高速擴張之后已 Zara 開始顯現(xiàn)出疲態(tài)，將考慮調(diào)整店鋪布局結構。 Zara 的產(chǎn)品客單價并不是很高，導致該品牌需要保持高增長的銷售收入，如果在不能滿足此需求的情況下， Zara 一定會將店鋪整合調(diào)整，放棄高投入并且已經(jīng)人氣不再的門店以節(jié)省成本。
隨著快時尚市場越來越飽和，為了維持高增長的業(yè)績， Zara 降價將引發(fā)快時尚在中國的競爭變得更激烈。特別在 Zara 沒有優(yōu)勢的國內(nèi)二三線城市市場。而一旦一個店鋪在一定的時間不能保證集團預期的利潤，店鋪關閉是最終的正常選擇。
顯然， Zara 在中國并非高枕無憂。
值得關注的是，中國的電子商務和O2O(線上到線下)可能會削弱這家快時尚巨頭的傳統(tǒng)優(yōu)勢。
首先，品牌與消費者接觸的方式正在改變。消費不再僅僅是走進一家商場，然后進入一家不錯的商店，現(xiàn)在消費體驗已經(jīng)變成商場商店與智能手機及線上生態(tài)系統(tǒng)的組合。這種線下與線上混合的模式最終會演變成什么樣尚未可知，但中國的零售市場是 Zara 的最大的目標之一。
另外，服裝供應鏈受到了新技術的影響，甚至可能會發(fā)生變革。這就帶來了這樣一個問題，快時尚全球運營模式能否通過技術進行重新改造，中國的公司能否通過技術獲得快時尚巨頭的傳統(tǒng)優(yōu)勢?從去年天貓雙11的數(shù)據(jù)也可以看出， Zara 并沒有任何優(yōu)勢，被同業(yè)競爭對手和一些國內(nèi)品牌遠遠拋在后面。
從別的角度分析指出，總部位于西班牙的Inditex集團管理模式過于舒緩， Zara 在西班牙長久以來都經(jīng)營良好，這會導致自滿情緒的滋生。或許無法適應競爭激烈的中國市場。 一個令人不安的事實，直到2010年左右 Zara 都沒有網(wǎng)上店鋪, 此時Gap開設網(wǎng)店已有10年之久, 直到2014年， Zara 才在天貓開設網(wǎng)上店鋪。
Zara 的存貨和物流管理均屬一流，但對電子商務的反應速度卻難以置信地慢，這也是為什么上面提到的電子商務/O2O危機很可能發(fā)生。
據(jù)時尚頭條網(wǎng)數(shù)據(jù)監(jiān)測，自去年以來 Zara 在中國市場銷售的衣服價格平均下跌了10%至15%，這可能從側面反映出這家集團在中國市場的增長速度或許沒有達到預期，開始感受到了快時尚競爭對手以及國內(nèi)服飾品牌開始崛起的激烈競爭。
該店同時也是 Zara 在中國開設的第一家以全新店鋪形象打造的專門店，共有3層樓，總面積超過3000平方米。該店自2011年12月7日開業(yè)后至今已超過五年，該店的前身則是LV和Dior租用， Zara 中國公司官方證實，該店已于2月4日正式關閉。
有分析人士指出，本次關店除了跟成都的春熙商圈東擴有關外，目前時尚零售也陷入低潮時期，快時尚將面臨調(diào)整，關閉店鋪還會持續(xù)，這也符合品牌整合資源的策略。
實際上， Zara 早在去年就透露會放緩實體店的擴張，而將注意力更多投入到線上渠道， Zara 母公司Inditex (IDEXY)首席財務官Ignacio Fernández曾對媒體表示，現(xiàn)在消費者在不同的渠道上購買東西，集團更傾向于所有渠道的合作。
增加電商渠道、收縮實體店渠道已成為快時尚品牌們不約而同的選擇。今年1月底時尚頭條網(wǎng)報道，H&M集團為了更專注發(fā)展電子商務，放棄每年開設10%至15%家新實體店的目標。
H&M 集團(HNNMY)CEO Karl-Jordan Persson表示，受全球地緣政治經(jīng)濟動蕩影響，令H&M集團2016全年凈利潤同比大跌10.8%至1.9億美元，在意識到來自亞馬遜、阿里巴巴等電商平臺上品牌的強烈競爭后，集團決定大力發(fā)展并完善H&M的電子商務，新目標是通過實體店和在線零售的結合實現(xiàn)年銷售額10%至15%的增長。
有分析人士指出，擊敗全部競爭對手的 Zara 此時關閉曾是國內(nèi)最大的旗艦店，或許暴露了 Zara 在目前中國市場的隱憂，有分析指其在中國市場正面臨威脅。
據(jù) Zara 的母公司Inditex集團2016年年底發(fā)布的前三季度財報，Inditex集團凈利潤為22.1億歐元，同比增長9%;銷售額為164億歐元，同比增長14.5%;在Inditex集團旗下的多個品牌中， Zara 是最主要的銷售主力，線下門店占集團總門店的約1/3，但銷售額卻占到了集團銷售總額的2/3以上。
不過，《華爾街日報》在2016年報道，Inditex 的線下實體零售增長速度開始放緩，增速不達預期的8%至10%。另外，Inditex集團從未公布其在中國的業(yè)績數(shù)據(jù)，從數(shù)據(jù)上也無法確定 Zara 能在中國獲得相同的利潤，尤其是，目前不確定其在國內(nèi)也能看到客戶隨店鋪增長上升，進而導致品牌價值上升。
中國的時尚周期已經(jīng)很快，服飾品牌實際上大部分紡織生產(chǎn)是在中國進行的，因此，也無法確定 Zara 能否在中國保持較高的收入和總利潤率，有數(shù)據(jù)顯示，其全球其他地方的總利潤率一般為60%。
Zara 母公司Inditex集團的成功主要得益于極速快響應的商業(yè)模式。集團對扁平的管理層結構與對大數(shù)據(jù)的應用，使其能根據(jù)最新市場環(huán)境迅速及時做出反應，調(diào)整策略。
換句話來說， Zara 有一個核心競爭力的的“閥門”。除了能對潮流新品的需求進行極致快的調(diào)控，另外就是可以對價格實施閥門式的調(diào)整，當某個時間段完成不了預定的銷售目標，“閥門“”就會被打開，比如降價刺激銷售，所以你會發(fā)現(xiàn) Zara 一直能維持其銷售額的高增長，但近幾年來利潤增長開始放緩。
而H&M和優(yōu)衣庫也覺察到競爭對手 Zara 的這一變化。鑒于來自競爭對手 Zara 的強大壓力，H&M表示將跟隨市場發(fā)展趨勢進一步進行價格調(diào)整，而優(yōu)衣庫母公司迅銷集團(TYO：9983)董事長兼CEO柳井正更坦承，過去兩年內(nèi)的漲價已被證明是一個錯誤，自去年上半年發(fā)布令人失望的財報數(shù)據(jù)后，迅銷集團已通過優(yōu)衣庫的降價來促進銷售的提升。
Zara 于2006年進入中國，其在中國開設的門店已超過500家。有分析人士表示，在一輪高速擴張之后已 Zara 開始顯現(xiàn)出疲態(tài)，將考慮調(diào)整店鋪布局結構。 Zara 的產(chǎn)品客單價并不是很高，導致該品牌需要保持高增長的銷售收入，如果在不能滿足此需求的情況下， Zara 一定會將店鋪整合調(diào)整，放棄高投入并且已經(jīng)人氣不再的門店以節(jié)省成本。
隨著快時尚市場越來越飽和，為了維持高增長的業(yè)績， Zara 降價將引發(fā)快時尚在中國的競爭變得更激烈。特別在 Zara 沒有優(yōu)勢的國內(nèi)二三線城市市場。而一旦一個店鋪在一定的時間不能保證集團預期的利潤，店鋪關閉是最終的正常選擇。
顯然， Zara 在中國并非高枕無憂。
值得關注的是，中國的電子商務和O2O(線上到線下)可能會削弱這家快時尚巨頭的傳統(tǒng)優(yōu)勢。
首先，品牌與消費者接觸的方式正在改變。消費不再僅僅是走進一家商場，然后進入一家不錯的商店，現(xiàn)在消費體驗已經(jīng)變成商場商店與智能手機及線上生態(tài)系統(tǒng)的組合。這種線下與線上混合的模式最終會演變成什么樣尚未可知，但中國的零售市場是 Zara 的最大的目標之一。
另外，服裝供應鏈受到了新技術的影響，甚至可能會發(fā)生變革。這就帶來了這樣一個問題，快時尚全球運營模式能否通過技術進行重新改造，中國的公司能否通過技術獲得快時尚巨頭的傳統(tǒng)優(yōu)勢?從去年天貓雙11的數(shù)據(jù)也可以看出， Zara 并沒有任何優(yōu)勢，被同業(yè)競爭對手和一些國內(nèi)品牌遠遠拋在后面。
從別的角度分析指出，總部位于西班牙的Inditex集團管理模式過于舒緩， Zara 在西班牙長久以來都經(jīng)營良好，這會導致自滿情緒的滋生。或許無法適應競爭激烈的中國市場。 一個令人不安的事實，直到2010年左右 Zara 都沒有網(wǎng)上店鋪, 此時Gap開設網(wǎng)店已有10年之久, 直到2014年， Zara 才在天貓開設網(wǎng)上店鋪。
Zara 的存貨和物流管理均屬一流，但對電子商務的反應速度卻難以置信地慢，這也是為什么上面提到的電子商務/O2O危機很可能發(fā)生。
據(jù)時尚頭條網(wǎng)數(shù)據(jù)監(jiān)測，自去年以來 Zara 在中國市場銷售的衣服價格平均下跌了10%至15%，這可能從側面反映出這家集團在中國市場的增長速度或許沒有達到預期，開始感受到了快時尚競爭對手以及國內(nèi)服飾品牌開始崛起的激烈競爭。
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